Магазин Визионари
Мобильная версия Visionary.ru
Полная версия страницы
Статьи

Антикор автомобиля

04.05.2017

Антикор днища автомобиля

Возможно, данный совет моего приятеля может пригодится, ведь он не просто водитель с 23 летним стажем, но и механик автосервиса со стажем работы 12 лет. Он занимается антикором автомобиля и на результат никто не жаловался. Он дал добро на публикацию его опыта по антикору. Данная статья - никакого отношения к Коллекции Фильмов или к Сериалам не имеет, это статья Визионари в рубрике "Всего помаленьку".

Содержание:
Вступление
Полный антикор днища автомобиля
Ревизия мелких дыр на днище автомобиля, проеденные ржой
Дополнительные советы


Вступление
Антикором можно заниматься и в середине осени, но гараж должен быть сухой! Температура - желательно +15 градусов, но он делал и при +10 - все держится. Если температура в гараже +5 градусов, нужно воспользоваться термопушкой (а тепловентилятор гораздо дешевле, а эффект тот же, только дольше). Тепловентилятор нужно поставить, что бы теплая струя дула в железное брюхо автомобиля, снизу-вверх на днище (поставить в смотровую яму, например). Кажется, что эта проблема решаема и без печек, если заниматься антикором либо летом, либо поздней весной, либо ранней осенью.


Антикор днища автомобиля.
На днище авто - пятна ржи? Пора антикорить.
Что нужно:
- авто-шампунь и горячая вода (лучше на автомойке)
- ударная стамеска по металлу
- дрель с абразивными насадками
- преобразователь ржавчины, например цинкарь (1 литр), лучше пульверизатор (2 шт. по 500 гр)
- состав холодного цинкования (350 гр., 2 баллончика ViXEN) - профессиональный состав с высоким содержанием электрохимически активного цинка (до 99%) для антикоррозийной обработки металлов (проще сказать - спрей-грунтовка с цинком 99%)
- мастика резинобитумная (2 кг)
- пушечное сало (1 кг)
- автопластилин 300 гр

Описание действий по антикору днища:
1) Промыть днище водой, желательно на автомойке, где есть такая услуга (с авто-шампунью и горячая вода). Все технологические малые и БОЛЬШИЕ заглушки в днище автомобиля (если вообще такие имелись) во время мойки сильной струёй - должны быть заглушены, иначе в салоне будет вода. Отверстия передних лонжеронов (по 3 дырки) и самые БОЛЬШИЕ (технологические заводские) отверстия (к которым при покупке нового авто идут 4 шт. резиновые пробки) пусть будут открыты, пройтись туда струей - там грязи полно (их нужно летом открывать, зимой затыкать и мовилить каждый год-два). Есть еще дренажные отверстия для вентиляции, они по профилю и расположению видны, видно, что для слива, они обычно в ребрах стоят, а диаметр их меньше самых малых техн. отверстий (около 4 мм) (они вообще не затыкаются! В интернет-сообществе мнения разделились 50/50. Однако, те что в ребрах сзади днища против движения автомобиля, они самые маленькие, туда даже не одна затычка не подходит - их затыкать не надо).

Вообще, у новго автомобиля, все заглушки должны стоять, кроме дренажных сзади (не у всех авто) и пороговых (см. фото)
У новго автомобиля все заглушки стоят, кроме порога
После мойки СНЯТЬ все заглушки (если такие имелись) и высушить авто (сутки в сухом месте) или термопушкой.
2) Поставить автомобиль на смотровую яму / или яму в гараже и вычистить гниль и ржу с помощью ударной стамески по металлу и дрели с абразивными насадками. Обезжирить поверхность тряпкой, смоченной в сольвенте или просто промыть водой, но растворителями быстрее сохнет. Всю ржу вычистить никогда не удаться, поэтому п.3
3) Нанести на подготовленную поверхность Преобразователь ржавчины, допустим Цинкарь или подобное, что имеет в своем составе ортофосфорную кислоту с добавлением солей цинка и марганца. Благодаря этим добавкам из преобразованной ржавчины получается упрочненный защитный слой (эффект легирования металла). Ждать полного высыхания, до образования хим. пленки. Обработанную поверхность тщательно протираю тряпкой, смоченной сольвентом, важна чистота для дальнейшего грунта, иначе грунт будет отскакивать и пропускать воздух.
4) Далее желательно грунтовать. Грунт - это связующее звено между металлом и мастикой, считается, что наносить мастику на преобразованную ржавчину нежелательно, ибо долго не продержится на такой поверхности. Хотя кто-то так и делает и доволен результатом, особенно... если смешать мастику с пушечным салом. Я предварительно все же использовал грунтовку (с содержанием 99% цинка), т.к. посчитал, что у грунта гораздо прочнее сцепление с металлом. Расход грунта - хватит одного слоя на обработанную поверхность.
Далее советуют использовать шпаклевку, но если дыр и вмятин нет - она без надобности? Если есть небольшие дырки на днище - читайте следующую статью ниже.
Сутки не пользоваться автомобилем.
5) Затем сделать горячий состав "пушечное сало 1 кг + резинобитумная мастика 2 кг + автопластилин 300 гр.", разведя на водяной бане (или на о-о-чень слабом огне в ведре) и наносить кистью прямо горячим, все днище автомобиля, не забывая усиленно замазывать обработанные места. После обработки, заткнуть все технологические отверстия соответствующими заглушками в днище автомобиля.
Отверстия под бортом порогов не глушить (задуть туда мовиль, но не мазать изнутри мастикой). Самые БОЛЬШИЕ отверстия (по краям днища 4 шт., которые используются на заводе для захватов), а так же отверстия передних лонжеронов (по 4 дырки)  - их лучше вообще летом не глушить, а одевать только на зиму. Тут есть альтернатива, чтобы не заморачиваться снять/одеть (см. в самом внизу под звездочкой *)
Сутки не пользоваться автомобилем, чтобы состав при застывании равномерно затянул днище, а пушсало заполнило невидимые или незамеченные при обработки трещины и щели.

Был еще один совет (я им пока еще не пользовался): "На днище, после грунта, нанести мастику, а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект поразительный"
Если наносить пушечное сало с резинобитумной мастикой, то антигравий прочно держаться не будет, а если просто мастику, а поверх антигравий, то без пушсала, мелкие трещины не будут заполнены. Скорее всего, мастику, а через 2-3 часа антигравий - это подходит на хорошую поверхность или для нового автомобиля, как у Перевозчика Джейсона Стэтхэма, вот для таких это будет 100% защита от коррозии днища.

Время на антикор днища было потрачено: физический труд, час. / время высыхания, сутки
подготовка к антикору + обдирка днища = 15 час. (чистого времени) / 3 суток
нанесение преобразователя ржавчины + доп. сдирка незамеченной ранее ржи = 5 час / 1 суток
грунтование (в аэрозольном баллоне, 99% цинка) = 1 час / 1 суток
приготовление и нанесение состава "пушсало+мастика+пластилин" = 6 час / 1 суток
--------------
Всего:
27 часов физического труда и
6 суток "машинного" простоя в гараже (перерывы в работе, сушка и затвердевание)


Ревизия мелких дыр на днище автомобиля, проеденные ржой
На днище авто - видны пятна ржи и даже хуже - дырки с полтинник.
Пора делать "холодную сварку" шпаклевкой со стекловолокном!

Что нужно:
- ударная стамеска по металлу
- стальное шило
- дрель с абразивными насадками
- преобразователь ржавчины (самый простой - Цинкарь, но есть лучше, но и дороже)
- состав холодного цинкования (350 гр., 1 баллончик ViXEN)
- мастика резинобитумная (по объему работ)
- пушечное сало (по объему работ)
- шпаклевка со стекловолокном (зеленая банка)
- шпатель - 2 шт. (для замеса шпаклевки со стекловолокном)

Советы:
Вычистить по возможности, насколько получится, ржу вокруг дырки днища (как кариес в зубе) стальным шилом, стамеской, дрелью с насадками. Идеально счистить до чистого металла не удается? Тогда придется резать болгаркой огромный кусок, а этого делать не хочется ради маленькой дырки! Это все равно, что выдрать целый зуб из-за маленькой дырочки.
А если решитесь резать болгаркой, то можно поставить цинкованную 2 мм стяжку на шурупы (с герметиком) и уж потом заделывать по приведенной ниже инструкции. Этот вариант я пропускаю, у нас дырки с полтинник! А стяжки на шурупах - когда довольно большая дыра. Кстати, тут еще можно использовать нерж. метал сетку и вставить внутрь дырки, что бы она там уперлась и заткнуть ее внутрь за края дырки и далее по инструкции.
Некоторые гуру советуют пайку дырки заплаткой по периметру. Я вот этого немного не понимаю, возможно, что подзабыл, но по химии: "олово и железо образуют гальваническую пару, где железо является более активным металлом, в результате олово многократно ускоряет процесс коррозии железа". Тогда уж не пайка, а сварка. Этот вариант я так же пропускаю, нет у меня ни сварочного аппарата, ни знакомого сварщика.

Описание действий по ревизии мелких дыр на днище автомобиля, проеденные ржавчиной:
1) Вычистить дырку и прилегающую поверхность до максимально-возможной чистоты поверхности
(в идеале до металла, но идеалов уже давно нет, так что как получится, главное со старанием, с душой).
Нанести преобразователь ржавчины (Цинкарь)  внутрь и наружу дырки. Внутрь удаться задуть Цинкарь, только если он с пульверизатором.
Через сутки появится легированная пленка после хим. реакции от преобразователя. 
2) На следующий день. Очистить пыль и грязевой налет тряпкой, смоченной в сольвенте. В ремонтированное отверстия (если оно сопряжено с полостью) задуть мовиль и ждать его высыхания (время написано на этикетке).
3) Настало время грунта (с цинком 99%), а не шпаклевки, как многие ошибочно рекомендуют. На голый металл, тем более на остатки ржавчины - шпатлевку наносить не рекомендуется, т.к. спустя время, из-под шпаклевки полезет ржа и все это куском отвалится, как с зуба некачественно поставленная пломба без подложки.
Опытные гуру советуют на этом месте использовать только эпоксидный грунт! Но в описании к эпоксидному грунту указано, что его нужно наносить только на очищенный от ржи голый металл! А у нас дела такие, что нужно приостановить, а лучше локально как бы "заморозить" участок с распространением ржи в том участке, где просвистела дыра.
Обрабатываем этим грунтом (спреем из баллончика) всю очищенную поверхность снаружи дырки и ВНУТРИ ДЫРКИ по внутренним краям. Ждем высыхания. Лучше ждать сутки в тепле, не ниже 15 градусов (хотя и при 10 получалось).
4) Берем НЕМНОГО шпаклевки со стекловолокном, разводим 3:100 с помощью двух шпателей (на один наносим, другим мешаем). Шпаклевка минут так через 10 застынет, так что не зевайте! Без сильного нажима, ШПАТЕЛЕМ мажем по краям дырки там, где чистый металл (легированный металл) с запасом по радиусу. Также дырки мажем изнутри ОТВЕРТКОЙ (которая потом на выброс) или узким шпателем.  Несколько минут и все застынет.
Шпаклевкой мажем по краям дырки с запасом по радиусу
Теперь, разведите порцию шпаклевки еще раз, но уже больше, ее объем зависит от величины дырки.
Повторить операцию с намазыванием снаружи столько раз, пока дыра не затянется, при этом не стесняйтесь давить шпаклевку внутрь, пусть она изнутри схватится за края.
После высыхания (около 10 мин) - подпилить напильником куски шпаклевки, если такие будут.
Повторить операцию с намазыванием шпаклевки еще раз
Не используйте воду! Гараж должен быть сухой! Температура - желательно +15 град. для шпаклевки, но и при +10 все так же получится (возможно, благодаря тепловентилятору). Кажется, что эта проблема решаема и без печек, если заниматься антикором - либо летом, либо поздней весной, либо ранней осенью.
5) После всего этого - ОПЯТЬ грунтовать, лучше использовать тот же грунт! Грунтуем все зашпаклеванное и ободранное вокруг. Расход грунта - один слой. Если уж заделываете дырки - заодно пройдитесь и по днищу в поисках вздутий ржи, с помощью шила таких свищей находится довольно много. Их до дури обдирать не надо, достаточно ободрать до логического момента, пока сдирается, а где крошится - это плохо, обдирайте до металла. Прочистить эти места, пройтись тряпкой с сольвентом, загрунтовать (если есть время, брызните преобразователем ржавчины, а ждать сутки). Сутки не пользоваться автомобилем.
6) Затем сделать горячий состав "пушечное сало + резинобитумная мастика 1:2", разведя на водяной бане (или на слабом огне в ведре) и наносить кистью прямо горячим на это место в несколько слоев, чем тлще тем лучше (у меня было 4 мм).
Сутки не пользоваться авто.
Дырки ржи заделаны, окисление приостановлено - ржа ободрана, обработана химией, мовилем, грунтовкой с цинком, мастикой с пушсалом и авто пластилином, в котором содержится цинк.

За счет чего держится заделанная дыра, ведь прочность грунта невелика?!
Да, по логике может показаться, что стелковолосяная шпаклевка лучше будет держится на металле, а не на грунте...
Все дело в том, что стекловолокно абсорбирует влагу, спустя время, из-под шпаклевки полезет ржа и все это куском отвалится, как с зуба некачественно поставленная пломба без подложки! Поэтому только на специальный грунт с цинком. Сама пробка из шпаклевки со стекловолокном не выскакивает и не отваливается с поверхности грунта, т.к. прочно прижимает дырку с обеих сторон (снаружи и внутри). Кроме этого, как помните, в эту полую дырку был залит Цинкарь, позже мовиль и потом грунт с цинком! На заделанную шпаклевкой дырку снова накладывается тот же грунт, поверх которого ложится мастика с пушсалом. Воде или сырости, и даже воздуху будет затруднительно пробраться к очагу ржи. Ржа из заделанной дыры не будет выпазить т.к. грунт на основе цинка сдерживает окисление металла, который до этого уже был обработан до легированного состояния с помощью преобразователя.
Окисляться конечно будет, но уже в другом месте. Если зимой не ездить - окисление будет вообще минимальным. Но это смотря кому как.
И знайте, что это как раз не тот всем известный бородатый случай с Москвичами и Жигулями, которые в качестве рекламы, восстановили из кусков ржавых частей с помощью этой чудо-шпаклевки и которые потом через год отваливались кусками плоти, как у "ходячих мертвецов". Они просто поторопились, забыли прочитать инструкцию по использованию, так же подзабыли и химию, поэтому упустили два момента (п.2 и п.3).

Время на заделку 5-ти дырок днища автомобиля было потрачено:
(физический труд, час. / Время высыхания, сутки)
обдирка 5-ти дырок + нанесение преобразователя ржавчины = 10 час. (чистого времени) / 2 суток
задувка мовилем в дырки полости днища + первая грунтовка (спрей баллон, 99% цинка) = 4 часа / 1 сутки
нанесение шпаклевки со стекловолокном  + повторная грунтовка (спрей баллон, 99% цинка) = 4 часа / 1 сутки
приготовление + нанесение состава "пушсало+мастика+пластилин" = 7 час / 1 суток
--------------
Всего:
25 часов физического труда и
5 суток "машинного" простоя в гараже (перерывы в работе, сушка и затвердевание)


Дополнительные советы:
- Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «мовиль»
- Если бензобак находится под днищем автомобиля - Не забыли обработать выемку? - Также можно «мовилем» забрызгать трубочкой.
- Обработать внутренние полости дверей - лучше разогретым пушечным салом, наносить кистью, 1 раза хватит на все время! Дверные панели естественно разбирать (15 мин на одну дверь). Там заклепки и они ломаются, так что поосторожней. А если сломаете заклепку(ки) - продаются наборы этих пластмассовых заклепок 3...5 р. шт.
* - Все отверстия передних лонжеронов (по 4 дырки) и самые БОЛЬШИЕ технологические отверстия, на которых висит авто на конвейере (у нового авто именно для них и лежат 4 заглушки в багажнике) - должны быть закрыты зимой / открыты летом. Заглушки вентиляции лонжерона и технологические отверстия используются посезонно. Если вообще не ставить, то летом во время дождя вода и грязь будет хоть и втекать, но и успевать вытекать и высыхать (верно!), а зимой вода и грязь с дорог будет постоянно втекать и НЕ успевать высыхать (не верно!). Итак, отверстия лонжеронов, технологические отверстия, да и все дренажные отверстия заодно - нужно глушить зимой от грязи и воды, а на лето - снимать для вентиляции. Вот поэтому во многих моделях авто их вообще не ставят. Впрочем, спорный вопрос, мнения на всех форумах, как и советы очень опытных механиков автосервисов разделяются 50/50 из-за условий эксплуатации. Ведь многим даже в голову не приходит, чтобы зимой НЕ ездить! Кроме этого, нет конкретных исследований этой темы, ведь для чистоты эксперимента, нужны две одинаковые марки авто (одна заглушена пробками, другая без заглушек) и абсолютно одинаковое условие эксплуатации, а это не реально!
В прочим, у меня было так: случайно одна половина кармана багажника автомобиля ВАЗ 2112 летом была заглушена, другая - открыта. В том месте, где стояла заглушка (летом стояла во дворе, без гаража, частые дожди, иногда лужи) - там карман был иногда влажный, иногда иней... Во время антикора, я там выковырял 2 приличные дырки. А в том месте, где заглушки небыло - там карман был сухой и вообще без всяких признаков ржавчины изнутри.

Так что выходит, что заглушки все-таки нужны посезонно.

Чтобы не заморачиваться с этим вопросом - сделаем наши 50/50:
в этих пробках я просверлил дырку 1 мм - вода внутрь попадать не сможет (попробуйте опустить эту пробку с отверстием - в воду, чтобы плавала - вода не втекает!). Чтобы втекала, нужен сильный напор, давление. Если поставить такую пробку на днище, вода внутрь попадать не будет, а вот вентиляция для конденсата будет. Некоторые советуют делать сквозной крестовой надрез в середине этих пробок, но это неверно (нужно давление, что бы конденсату просочится наружу через резиновые сжатые прорези, а откуда достаточному давлению там взяться?). Короче, мой авторитетный источник посоветовал на резиновой шляпке проделать дырки 1 мм (сверлом 2 мм, как ни странно), где шляпка большая - можно просверлить 3 отверстия по 1 мм, где маленькая - достаточно одной. Я тогда еще подумал - дак ведь эти дырки грязью всякой забьются и толку от них будет ноль. Но на всякий случай так и сделал. Проездил 1 год, один раз снял эти пробки - внутри все было сухо, правда по лужам глубоким особенно не ездил... может из-за этого. Короче, очень трудно что сообщить со 100% уверенностью.
- Задние карманы багажника лучше всего антикорить пушечным салом, а не мовилем и не мастикой. Правда, от пушсала будет много грязи, что неудобно, особенно если используется под бардачек. Поэтому после ОБИЛЬНОГО слоя пушсала можно покрыть толстым полиэтиленом, которая сама пристанет с жиру. От конденсата внутри кармана,  в клеенке проделать дырку, что бы совпадала с дренажным отверстием слива кармана. И затыкать пробкой зимой и открывать летом (или проделать в пробке отверстие 1 мм и вообще забыть про нее).
- Утверждение, что после продувки мовилем нужно поездить по кочкам - неверное утверждение, защитная пленка потрескается и толку от мовиля не будет. Лучше мовилить с заведенным двигателем для лучшего распространиния от вибрации корпуса,
после чего выключить зажигание и дать отстояться. Я не пробывал. Просто мовилил и ждал сутки.
- Все дренажные отверстия для вентиляции (они по профилю и расположению видны, что для слива, их диаметр около 4 мм) - они вообще не затыкаются и стоят обычно по ходу автомобиля сзади (не у всех моделей)

Вообще, сейчас непонятная статистика с этими отверстиями и пробками ставить/не ставить.
А может эти пробки на сервисах снимают и поставить назад забывают, или, что, скорее всего, они сами выскакивают, когда машина смеётся из-за того, что сделали ее из из материала, который подвержен коррозии.

 © Visionary.ru (автор Andi)

Случайные статьи
09.06.2015
Самые известные индейские лидеры
18.07.2015
Мифология народов мира о конце света. Индия
19.09.2015
Краткая история Вольфа Мессинга

Все статьи

Copyright © 2007-2017 Visionary.ru - сериалы, хорошие фильмы, компьютерные игры

У нас можно купить коллекции на DVD дисках или на USB HDD   из мира кино и игр - отличный подарок для себя и друзей
Все права защищены. Запрещено копирование и распространения материалов сайта Visionary.ru
Главная      Сериалы     Фильмотека      Фильмографии    Игры      Анимация      Документальные
Корзина
В корзине нет товаров
Авторизация
ПЕРВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
проходит в момент
оформления 1-го заказа
подробности

АВТОРИЗАЦИЯ
зарегистрированных пользователей

Последние статьи
23.10.2017
Крепкая домашняя медовуха, способ приготовления
21.10.2017
Когда 7 января 1964 года в Лонг Бич родился Николас Кейдж, его родители сразу заподозрили, что это родилась новая звезда экранов или сцены.
05.09.2017
 Биография Стивена Кинга

Все статьи